9 мая 2015 состоялось событие, участие в котором было для меня первым выходом в свет после родов. на площадке ЦПКиО в "Павильон под флагом" прошел уже традиционный "Показ мод 1945 года"
, ежегодно собираемый дорогой Мэган Виртанен.
если вы не увлекаететсь историей и прошлыми эпохами, вам никогда не понять того трепета и восторга, когда тебя сплошь окружают роскошные барышни будто бы сошедшие с обложек ленинградских журналов мод. 52 барышни в заранее подготовленных комплектах женственно прошлись по подиуму под аккомпанемент талантливого аккордеониста Сергея Петрова и комментарии самой Мэган.
показ этот мне близок, ибо идеологически существенно отличается от всех остальных показов. как говорит сама Мэган, основная задача - собрать людей "искренне интересуются историей в целом и историей моды в частности".
именно поэтому единственный критерий отбора моделей - это аутентичность наряда. ни рост, ни вес, ни возраст не имеют значения.
платье даже может быть не оригинальным, вполне допускаются полные реплики нарядов 1945-го года, сшитые по фигуре. другие важные критерии: чулки со стрелками. сложная прическа или шляпка, красная или "морковно"-красная помада.
общий вид с моделями, визажистов-стилистов, а также прекрасных мужчин в военной форме.
так как я ношу винтажную одежду в повседневном обиходе, мы было гораздо проще сориентироваться по погоде. я заранее составляю комплекты из имеющейся у меня одежды, иногда годами вещи ждут своего воссоединения. в итоге, под то или иное платье у меня всегда есть ряд шляп, сумочек и других аксессуаров. туфли же всегда надеваю одни и те же (в зависимости от цвета комплекта - светлые или темные), потому что натереть ноги новыми туфлями - самый лучший способ испортить себе настроение.
в этом сезоне на повестке дня было сразу два комплекта - летний, с крепдешиновым платьем двоюродной бабушки и теплый, с винтажным бархатным жакете, который я в итоге и надела.
что касается основных задумок и источников вдохновения:
* во-первых, очень хотелось обыграть цвет года "марсала".
именно выбор этого цвета как основного цветового тренда 2015 года заставил меня вспомнить о винтажном бархатном жакете из 80-х, который давно затерялся в моем гардеробе. собственно, этот широкий жакет итальянской марки Antonia Tripodi с объемными плечами мог родиться и в 1940-е годы у любой другой марки.
* во-вторых, очень хотелось выгулять наконец купленный в Австрии красный хлопковый трахт. я даже придумала легенду, как эта трофейная вещь была перешита в повседневное яркое платье. на самом деле еще с 1930-х годов трахт стал дико популярен не только в Германии и Австрии, но и по всей Европе. собственно, для вдохновения образом 1940-х годов пользовалась моей коллекцией .
* далее к бархатному жакету и красному платью я уже подбирала шляпу 1930-х годов и модную в те годы сумку с вышивкой. все эти аксессуары я, как и платье, купила в поезде в Вену. все это я дополнила винтажными бусами из желтого чешского стекла и пластиковыми клипсами в тон к шляпе.
со шляпой пришлось повозиться, так как нитки, соединявшие соломку, разъехались, голубая лента и цветы пожелтели от старости, резинка разтянулась. я собственноручно подшила ее, пропарила, почистила и частично заменила цветочный декор.
и напоследок немного фотокарточек с деталями костюма и вдохновляющие картинки (авторы - SporArt.com, Yulia Edoma, Светлана Рыбакина, Елена Тихомирова, Андрей Григорьев):
страница журнала "Рижские моды"
образ с трахтом от австрийского дизайнера Lena Hoschek
страницы немецского журнала "Die goldene Schnitt" с выкройками ультрамодных трахтов
В советской моде конца 1930-х гг. наблюдалось заметная тенденция к западному стандарту. Это было обусловлено тем, что в результате Пакта Молотова - Риббентроппа государства Прибалтики, часть Польши, Западной Украины и Бесарабия были заняты советскими войсками.
Это были территории с довольно развитой модной индустрией - там существовало некоторое количество высококлассных модных ателье, обувная и шляпная промышленность, продавались французские духи и т.п. Для советских военнослужащих, офицеров и, в особенности, их жен все это, как и само по себе обилие товаров и тканей, было большой новинкой.
Одним из самых элегантных городов на присоединенных территориях считался Львов. Как только он был занят, в него стали с большой охотой ездить на гастроли советские артисты, поскольку оттуда можно было привезти ткани, меха, одежду, сумки и аксессуары.
В 1940-м гг. в результате Финской войны в состав СССР вошла часть Финляндии . В городе Выборге (бывший финский Выппури), например, в это время уже были электрические холодильники.
Многие из этих городов к приходу советских войск были обезлюдевшими - например, финны, отступая, оставили Выборг неприкосновенным. Квартиры были наполнены мебелью, постельным и столовым бельем, гардеробы - одеждой, холодильники и кладовые - едой и т.п.
Анель Судакевич в модельном пальто из сукна, с подкладными плечами и в модной фетровой шляпе (1 фото)
По воспоминаниям участников событий известно, что при взятии Выборга было принято решение - основные части впустить в город только спустя три дня, а за это время всеми доступными средствами «лишить город буржуазного лоска», т.е. создать видимость разрухи и развала, а не буржуазного уюта и чистоты.
Это решение было продиктовано тем, что невозможно было заставить молчать такое множество солдат и военнослужащих, которые могли широко распространить информацию о том, что буржуазная жизнь, оказывается, гораздо комфортней, красивей и приятней советской. Аналогично развивались события и в Вильнюсе, Каунасе, Риге…
Советское руководство очень боялось непосредственного контакта с заграницей больших масс населения. Но, несмотря на все заградительные меры, полностью исключить этот контакт было невозможно, таким образом западные веянья в моде все-таки начали оказывать влияние на СССР.
Вторая мировая война стала знаковым событием, повлиявшим на все без исключения стороны жизни не только в СССР, но и во всем мире. Радикальное влияние оказала она и на мировую моду.
Мужчины повсеместно ушли на фронт - женщины остались одни. Им больше не для кого было одеваться, и не во что было одеваться, и стало вообще совершенно не до того, чтобы одеваться, поскольку на их плечи легли многочисленные суровые тяготы военного времени. Повседневная жизнь стала скудной, тяжелой и часто опасной - это естественным образом привело к тому, что люди стали одеваться так, чтобы быть незаметными. Определяющими качествами одежды стали ее функциональность, тепло, удобство, прочность и немаркость.
Силуэт женского костюма в годы войны становится военизированным . В частности, яркой приметой того времени становятся подкладные плечи в женской одежде. Они были предложены Эльзой Скиапарелли еще в коллекции 1935 г., и с наступлением войны заняли лидирующие позиции в силуэте, год от года расширяясь и увеличиваясь в размерах.
Фото. Ленинград, 1946 г. Заслуженная артистка Ленинградского театра музыкальной комедии Л.А. Колесникова в модном платье с подкладными плечами. Платье отделано муслиновым воротником в горошек и перламутровыми пуговицами; наряд дополняет кожаный черно-белый пояс.
Подплечики были обязательным элементом и летних блузок, и зимних платьев, и пальто. Своего апогея они достигли к 1947 г., когда были сметены новой волной предложенного Кристианом Диором New Look.
Главной тенденцией европейской женской моды 1940-х гг. было подражание тирольско-баварскому костюму - это происходило подспудно и не выражало никаких политических тенденций, характерную для этого стиля одежду носили одинаково широко как в Германии, так и в СССР.
В качестве основных элементов этого стиля можно назвать, в первую очередь, рукав-фонарик; а также блузки, сарафаны, сильно расклешенные вещи в талию длиной чуть за колено.
Ткань, в основном, использовалась в рисунок. Модным рисунком этой эпохи были мелкие цветочные букетики на штапеле, ситце, крепдешине. Но самым популярным рисунком военных лет был, конечно, горошек.
Фото. Манекенщица в стильной модели от Елены Ефимовой из ателье Художественного фонда, отражающей влияние западной моды. Фотография Г. Петроусова, «Советская женщина», 1946, №4.
Стрижки 1930-х гг. и укладки волнами вышли из моды автоматически по понятным причинам - парикмахерские закрылись, мастеров не было. Соответственно, волосы становятся длинными - чем короче волосы, тем чаще требуется обращаться в парикмахерскую для поддержания прически, а длинные волосы можно просто убрать, не прибегая к услугам мастеров.
Проблемы с уходом за волосами сформировали самую популярную прическу военных лет - кок надо лбом и пучок сзади, часто покрытый сеткой.
Макияж этого времени это, прежде всего, яркие губы - в эпоху дефицита мужчин манкость приветствуется, губы рисуются выше и ниже их естественных границ, что делает рот больше.
Выщипанные брови дополняли образ; как и сигарета или папироса - постоянная спутница трудных времен.
Чулки становятся дефицитом еще большим, чем в предыдущие годы - вплоть до того, что женщины рисуют карандашом на ноге шов и пятку, имитируя чулок на голой ноге. Альтернативой отсутствовавшим чулкам стали белые носочки . Платье с подкладными плечами, белые носочки и босоножки - типичный женский образ тех лет.
1940-е гг. - это эпоха обуви на платформе . Она была изобретена раньше, а исторически вообще восходит к античности и Древнему Китаю, однако именно в военные годы платформа обрела небывалую популярность, поскольку была доступным выходом из положения - ее можно было изготовить самостоятельно.
Большинство платформ этого времени выстругивались кустарным способом из липы, а затем на них набивались хлястики или союзки из ткани, обрезков кожи и т.п. Именно война ввела в обиход совершенно новые материалы для производства обуви - впервые в США появилась обувь из пластика - ведь вся обувная кожа использовалась на нужды армии.
По понятным причинам об украшениях в военные годы думали значительно меньше, чем до войны. Популярность приобрели украшения дутого золота , позволявшие из малого количества золота изготовить якобы массивное, а на самом деле пустое внутри изделие.
Фото.Кинозвезда Любовь Орлова в модном открытом платье с широкой многослойной юбкой в стиле моделей Кристиана Диора. Многочисленная бижутерия, золотые браслета и бриллиантовые кольца, грим, прическа и маникюр свидетельствуют о большей женственности в советской моде 1950-х гг. Фотография Г. Вайля. Москва, 1952 г.
Не менее популярной, чем тирольско-баварская, была во время войны испанская тема. Популярными мелодиями предвоенного времени были Рио-Рита, самба, румба и ча-ча-ча - танцы Карибского происхождения.
Особенно популяризировались они через США, где традиционна любовь ко всему заграничному. Поскольку от Европы США были отрезаны войной, их ближайшей испаноязычной заграницей оказались Куба, Ямайка и Мексика. Влияние испано-карибской темы в моде военных лет было очень велико и проявлялось в популярности ткани в горошек (традиционный андалусский орнамент); цветов и гребней в волосах.
Распространенные в это время тюрбаны тоже пришли не с мусульманского Востока, как можно было бы подумать, а с Кубы, где такими тюрбанами заматывали голову работницы на плантациях сахарного тростника.
Шляпы продолжали быть модными всю войну . Как только была снята осада Москвы и блокада Ленинграда, мастерицы-шляпницы поспешили вернуться из эвакуации с Урала, Волги, из Средней Азии и т.п. 1940-е гг. - это эпоха шляпниц-надомниц - в коммунальных квартирах "шляпные ателье" устраивались прямо в единственной жилой комнате мастерицы, которая служила и спальней, и мастерской, и салоном.
Фото. Киноактриса Людмила Целиковская в модном английском костюме с подкладными плечами. Модная фетровая шляпа убрана густой вуалеткой. Москва, 1947 г.
Военная мода в СССР разделялась на две категории - мода оккупированной зоны и мода тыла.
Многие территории были в оккупации два года - значительный срок, в течение которого местное население контактировало с немцами, и, так или иначе, происходил обмен информацией и привносились западные взгляды.
На всех оккупированных территориях фашисты массово открывали недорогие кинотеатры, в которых постоянно демонстрировались немецкие фильмы, в основном развлекательного характера, с типично немецкими звездами, как Марика Рекк. Эти фильмы были призваны приучить население оккупированных территорий к образу уютной и красивой немецкой жизни.
В тылу работали другие пути проникновения идей западной моды.
Начиная с 1942 г. Красный крест Америки, помогая СССР, стал присылать вещевые посылки с американской одеждой. Это были ношеные вещи, которые присылались мешками совершенно бесплатно и бесплатно же распределялись на местах - в учебных заведениях, на заводах, в больницах и т.п.
Это были вещи совершенных новых для СССР фасонов, из неизвестных здесь тканей.
Таким образом, несмотря на нежелание советского руководства, Запад вторгся в СССР своими модными идеями. Произошел контакт с западным миром, обогативший и расширивший кругозор советского человека.
Фото. Актриса немецкого кино Мади Раль в белой блузке с пышными рукавами в баварском стиле и в клетчатой укороченной юбке. Мюнхен, 1941 г.
Даже во время войны продолжали выходить советские журналы мод. Самым популярным был журнал «Модели сезона» , который выпускался черно-белым на оберточной бумаге в карманном формате. В нем были представлены перепечатки из американских и, как ни странно, немецких модных журналов.
Описываемыми в этих журналах модными тканями были панбархат и паншифон (шифон с бархатным рисунком); крепдешин, креп-жоржет и креп-марокен. Многие из этих тканей уже в 1944-м г. стали появляться в комиссионных магазинах - это были первые трофеи из Венгрии, Чехословакии, Румынии, Маньчжурии, Харбина и т.п.
Трофеи и трофейная мода вообще были совершенно выдающимся явлением послевоенного времени. Взорам советских солдат, входящих в европейские страны, представал совершенно невиданный образ жизни и такие предметы материального быта, которых никто не мог себе даже представить. На родину, в СССР, хлынул настоящий поток трофеев - везли абсолютно все - предметы мебели, одежды, посуды, быта…
Добравшись до СССР, эти предметы расходились по комиссионным магазинам и толкучим рынкам. Толкучие рынки были организованы уже в конце войны на подмосковных железнодорожных станциях. Многие товары, дотоле совершенно недоступные в СССР, массово стали продаваться.
Фото. Солистка Большого театра Наталья Шпиллер в модном трофейном костюме с отделкой из чернобурок и в стильном бархатном тюрбане с мантильей из вуали. Вена, 1945 г.
Именно с незнакомством советских людей с западными предметами связаны некоторые курьезы трофейной моды - например, известны случаи, когда роскошные предметы белья, вроде богато декорированных пеньюаров и ночных сорочек, принимались за вечерние туалеты и одевались в этом качестве. Кроме собственно предметов туалета в СССР попало и большое количество западных журналов о моде, кино, открыток с изображениями кинозвезд и т.п., что, конечно же, тоже оказало сильное влияние на манеру одеваться.
Образ «трофейной красавицы» стал самым модным.
Одним из шикарных модных аксессуаров стали трофейные часики и украшения. Самыми популярными трофейными украшениями были красные гранаты чешского происхождения. Наступил бум на все меховое - в послевоенные года было просто необходимо иметь меховой ток, воротник, муфту, горжетку и т.п.
Нельзя не сказать и о колоссальном влиянии трофейных кинолент . Западные кинозвезды - Лоретта Янг (Юнг), Марика Рекк, Зара Леандер и др. - стали модными символами и образцами для подражания. Отечественные киноактрисы - Марина Ладынина, Лидия Смирнова, Людмила Целиковская, Любовь Орлова, Зоя Федорова, Татьяна Окуневская и др. - также оформляли свою внешность, подражая западным звездам, их гриму, прическам и манере одеваться.
Под влиянием большого притока информации и товаров, мода послевоенных лет стала значительно более женственной и изысканной, чем в предыдущий период. Можно констатировать, что в результате войны советская мода претерпела заметное обуржуазивание; женщины стали выглядеть более ухоженными, больше интересоваться своими нарядами и внешним видом.
Фото. Советская туристка из состава делегации Минкультуры во время поездки в Италию в модном полосатом платье с нижней юбкой из капрона. В руках - элегантная сумка на длинном ремне. Италия, 1954 г.
Непродолжительное время после окончания войны в СССР, впервые за все годы советской власти, было благосклонное отношение к иностранцам-союзникам - американцам, англичанам, французам.
Именно в это время в СССР появляются первые "стиляги" - молодые люди, подражающие западной моде.
Они всеми способами доставали и выменивали американские туфли и другую одежду, слушали американский джаз и танцевали буги-вуги. Уже в 1947-м г. они подверглись критике в журнале "Крокодил".
Краткий период «братания» с союзниками быстро закончился, наступило время холодной войны. Всех иностранцев из страны выслали, а с проявлениями западной моды вновь стали беспощадно бороться. Апофеозом стиляжничества и преступной идеологии был объявлен, в частности, предложенный в 1947 году Кристианом Диором стиль. Одним из основных "вредоносных" качеств этого стиля была его сексуальность, которая, как известно, всегда признавалась советской идеологией практически преступлением.
В журнале "Советская женщина" в том же 1947-м году было опубликовано письмо с большим количеством подписей под названием "Дадим отпор западным модам". Вслед за этим подобные "письма" и публикации прокатились широкой волной по советской прессе, в них объяснялось, насколько неидейно, ненужно и вредно советской женщине копировать западные образцы.
В 1944-м году в СССР открылся и стал издавать свой журнал Всесоюзный дом моделей на Кузнецком мосту.
Фото Группа стиляг в модных платьях и лаковой обуви на низком каблуке. Москва, 1958 г.
На рубеже 1949-1950-х гг. состоялся визит в СССР Мао Цзэдуна - началась эпоха Великой дружбы СССР и Китая, продлившаяся до конца 1950-х гг. Началась крупномасштабная торговля с Китаем, которая позволила одеть население СССР в продукцию китайской легкой промышленности.
В СССР хлынул поток т.н. "китайского ширпотреба" - вещей, которые поразили воображение советских людей, поскольку были яркими, цветными, качественными, доступными по цене и никогда прежде в СССР не виданными. В быт и гардероб советских людей широко и надолго вошли товары китайского производства.
Мужская мода этого периода 1940-1950-х гг. также подверглась значительным изменениям. В результате войны в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, ставших беженцами с западных территорий, спасаясь от фашизма.
Все советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Главным портным советской элиты был портной Зингер. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне из числа тех, которые вернулись в СССР после войны из Сирии и Ливана.
Мужская мода менялась не так быстро, как женская . Трофейное влияние коснулось ее, главным образом, в области тканей и покроя пиджаков. В 1940-е гг. распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками без галстука.
Фото. Модель из коллекции Christian Dior в новом стиле New Look, Париж, 1947 г.
Стиль New Look, предложенный в 1947-м г. Кристианом Диором, несмотря на все гонения, все же окольными путями проник в СССР, хотя и потребовалось на это от шести до десяти лет. Этот стиль предлагал совершенно новый женский силуэт - без подплечиков, с покатыми плечами; с бюстом, поднятым благодаря грации; сильно утянутую талию и очень широкую юбку в 1,5-2 солнца на подъюбниках. Поначалу новый силуэт был встречен в штыки не только в СССР, но и на Западе.
Общество, привыкшее за годы войны к достаточно мужественному облику женщины - боевой подруги, было не готово воспринять новый образ, являвший собой воплощенную утонченность и женственность. С неодобрением после долгих лет материальных тягот и дефицита товаров воспринимался и колоссальный расход ткани, который требовался на изготовление этих многослойных сверклешеных юбок. Не говоря уж о том, что New Look требовал от женщин поменять весь свой гардероб - обзавестись нижними юбками, грациями, чулками, трусиками-бикини, туфлями на шпильке и т.д., сменить прическу и обеспечить тонкую талию.
Однако, несмотря на все это, новый стиль был обречен на успех, поскольку женщины, лишившиеся в войне огромного количества мужчин, были поставлены в условия жесткой конкуренции, победить в которой могли только самые сексапильные, а именно сексапильность и была гвоздем стиля New Look.
В 1949-м г. Кристиан Диор предложил и узкий силуэт, который, конечно же, был также с негодованием осужден советской идеологией как буржуазный, развратный и неподобающий женщине - строительнице коммунизма.
В 1955-м г., уже при Хрущеве, в Дом Кристиана Диора пришел Ив Сен-Лоран, который ввел в моду крупные банты, гипюр и силуэт линии Y.
В СССР ни о каком New Look’е не могло быть и речи вплоть до смерти Сталина в 1953-м г . Да и позднее все это по-прежнему оставалось вне кругозора советской женщины, представления о моде которой продолжали ограничиваться трофейной и китайской модой.
Окончательно стиль New Look утвердился в СССР только в 1956-м г. , с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947 году.
Добро пожаловать в главное хранилище нескольких постов развлекательного характера о женской моде 1940-х годов: характер одежды во время и после войны, прически, макияж и т.д.
Силуэт 1940-х годов
Широкие, квадратные плечи, подтянутая талия и бедра, кудрявые волосы до плеч. Ниже представлен силуэт 1940-х годов.
Силуэт 1940-х годов выше, взят из женского издания 1940-х годов, он представлен с учетом реальных женских форм. Здесь юмористичными являются такие выражения, как «женские выпуклости».
Представленная ниже страница из John Peacocks 20th Century Fashion четко показывает, как развивался силуэт в первой половине 1940-х годов.
Модная линия 1940-х годов
Неважно, было ли это платье, свитер без рукавов, кардиган, шелковый наряд или корсаж, широкие плечи были обязательными.
Ставшие популярными в середине-конце 1930-х годов благодаря дизайнеру Эльзе Скиапарелли и актрисе Джоан Кроуфорд, в 1940-х годах они стали определять женский образ.
Корсаж
Традиционно 2 предмета одежды сшивали вместе. Популярные корсажи 1940-х годов имели объемные плечи с длинными или короткими рукавами.
Линия шеи
Высокие, округлые, милые маленькие воротнички.
Стиль в обуви 1940-х годов
Оксфорды, туфли-лодочки и босоножки были на пике популярности. Посетите страничку «Полное руководство по женской обуви 1940-х годов».
Рукава
Вставные, короткие или длинные, буфами.
Военные годы – Мода 1940-х годов
Во всех странах, вовлеченных в конфликт, дома моды либо были закрыты, либо начали работать на правительство. В Великобритании дизайнер Норман Хартнелл быстро разработал модели, направленные на массовое производство, в то же время они были яркими и женственными.
Во Франции большая часть ведущих домов мод, таких как дом моды Шанель или дом моды Скиапарелли, закрыли свои двери во время оккупации, поэтому автоматически расцвет ориентированной на потребителя и доступной моды произошел в США.
Чулочно-носочные изделия 1940- х годов
Нейлон 1940-х годов! Конечно, нейлон не был доступен каждой женщине с началом войны, так как звучал призыв сдать нейлоновые чулки властям, чтобы они смогли послужить на благо войны, начиная от парашютов и заканчивая головной частью снаряда. В то время как американки ходили без нейлоновых чулок, американская армия выдавала солдатам, идущим в Европу, нейлон, чтобы с его помощью ухаживать за британками и француженками. И все указывает на то, что это работало! Когда война закончилась, продажа нейлоновых чулок выросла до небес. Философия «сделай и почини» вынуждала женщин по обе стороны Атлантики использовать косметику и рисовать чулки, включая и швы.
Военные прически 1940-х годов
На этом очаровательном видео, взятом из архива YouTube, Вероника Лейк демонстрирует, как девушка должна собирать волосы, работая на заводе.
Юбки 1940-х годов
До колена, расклешенные, прямые, в складку клетчатые юбки.
Материал, используемый в 1940-х годах
Шерсть, хлопок, лен, синтетика, не требующая особого ухода.
Декорирование
Ограниченное число пуговиц, контрастирующие по цвету воротники и манжеты, накладные карманы.
Цвета 1940-х годов
Приглушенные, серо-голубой, бутылочно-зеленый, коричневый.
Маленькие шляпки, большие сумки, обувь на высоком толстом каблуке, иногда с подошвой из дерева.
К концу 1947-го года коммерческая сеть в стране была весьма масштабной. В рамках Главособгастронома, Главособунивермага, Главдорресторана в нее входили 673 продовольственных магазина, 399 универмагов, 688 ресторанов, 974 столовые, 3604 буфета. Кроме того, сеть местных торгов имела в своем составе 1443 коммерческих магазина, столько же палаток, ларей и киосков, 11 535 ресторанов, столовых и чайных. Коммерческие цены были непомерно высокими для большинства населения, даже с учетом их неоднократного снижения. Согласно данным ЦСУ Госплана СССР, средняя зарплата рабочих и служащих в 1940 году по всему народному хозяйству - 331 руб., в 1945 году 442 рубля в месяц. Цена на вожделенные фильдеперсовые чулки в универмагах Главособторга после снижения цен 1947 года составляла 50 руб., но их еще нужно было «урвать», а на «толкучке» купить свободно, но уже за 90 руб. В 1947 году в приказе министра торговли говорилось о «чулках женских котоновых из шелка «капрон», но мало кто их видел в продаже. На прилавках они практически не появлялись, да и цена их, согласно прейскуранту, составляла 65–67 рублей, что, конечно же, было очень дорого. В 1947 году пара мужских полуботинок или женских туфель в среднем стоила 260 руб., метр шерстяной ткани 269 рублей, метр натурального шёлка – 137 рубле, метр ситца 10 рублей.
В МДМ была оборудована специальная закройная мастерская и цех серийного пошива легкого платья. В 1945 году для пропаганды советской моды Дом моделей начинает проводить открытые показы мод для населения с привлечением манекенщиц, сопровождающиеся комментариями искусствоведов и рассказывающие о модных тенденциях. До 1947 года изготовление одежды постоянно расширялось. Создание подобных пошивочных цехов при Домах моды могло бы стать удачным дополнением массового фабричного производства. Однако после ликвидации системы коммерческой торговли и перевода МДМ с 1948 года на государственное финансирование, последовало прекращение мелкосерийного и экспериментального производства новых моделей модной одежды .
Малосерийное производство являлось более гибким и способным к быстрой смене ассортимента в соответствии с требованиями моды . Но в тяжелейших послевоенных условиях приоритетной задачей было скорейшее насыщения рынка массовой одеждой. Конструирование модной и красивой одежды, это только первый шаг, второй – внедрение её в производство. Именно эта проблема оказалась невыполнимой. Шить на высоком уровне одежду, разрабатываемую модельерами-конструкторами, в СССР было невозможно из-за устаревшего и изношенного оборудования и отсутствия квалифицированных мастеров по пошиву одежды. За годы войны на швейных фабриках поменялся рабочий состав, квалификационный уровень сильно снизился, так как в этот период главным было производство военной формы, требующей освоения набора определённых операций. Швейникам приходилось изо дня в день шить шинели или военные кители.
Приобрести опыт пошива более сложной и разнообразной по фасону одежды, требующей большего числа операций, они попросту не могли. В военные годы на многих швейных фабриках были полностью ликвидированы или сокращены творческие отделы, занимавшиеся, так называемой, «доводкой» моделей, изготовлением лекал и прочей работой, требующей навыков моделирования. Кроме того, в стране были большие проблемы с тканями. По этим причинам фабрики отказывались от изысканных разработок Дома Моделей и предпочитали выпускать более простую в изготовлении одежду.
Негативную роль играли и жесткие планы послевоенных пятилеток, требующие выполнения количественных показателей. В стране ощущался дефицит одежды, спросом пользовалась недорогая, но добротная продукция, а такой как раз было катастрофически мало. Модели модной одежды, которые предлагали советские журналы сильно отличались от того, что в реальности можно было купить в магазинах.
В 1947 году чиновники в сфере легкой промышленности во главе с А.Н. Косыгиным, занимавшим в это время пост Председателя Бюро по торговле и легкой промышленности при Совете Министров СССР, решили бороться с засильем на полках немодных, низкокачественных вещей. Ведущим сотрудникам МДМ было поручено провести обследование и дать оценку продукции, выпускаемой швейными фабриками. Длилась эта проверка до 1948 года. В результате многие изделия были сняты с производства. Ряду фабрик было запрещено самостоятельное моделирование. С 1947 года столичному Дому Моделей было поручено контролировать деятельность периферийных швейных предприятий, а также системы ателье индивидуального пошива одежды. В первые послевоенные годы ателье чаще всего шили модную одежду заказчикам по трофейным иностранным модным журналам . Руководство сраны недовольное таким положением требовало, чтобы ателье работали только по отечественным разработкам.
К концу 1940-х годов МДМ фактически превратился в своеобразный советский институт моды со множеством служб и подразделений. В 1948 году Московский Дом моделей был реорганизован в Общесоюзный Дом моделей одежды (ОДМО). К началу 1949 года было организовано уже 12 республиканских и областных Домов моделей и произошло их объединение в единую систему во главе с Общесоюзным Домом моделей. Созданная в конце 1940-х годов единая система модельных домов во главе с ОДМО сохранились вплоть до 1990-х годов.
Поиски собственного советского стиля велись довольно интенсивно. Звучали призывы советских искусствоведов «не брать иностранные журналы мод и копировать, а создавать свое», консультант – искусствовед ОДМО Наумова предложила универсальную формулу советской моды: нужно соединить мечту и фантазию художника с мастерством конструктора и современной техникой производства». Советскую моду должен был отличать демократизм, «массовость», бессословность и общедоступность. «Внимание художников было направлено на создание таких образцов одежды, в которых с соблюдением признаков общемировой моды были бы оригинальные черты, соответствующие самобытности нашей советской женщины. Работа над творческим преобразованием народных форм явилась началом большой и ответственной задачи по созданию советской моды », – говорилось в отчете МДМ за 1945 год. Однако воплотить эти благородные, но абстрактные идеи в жизнь, практически не удавалось.
Среди создательниц советской моды 40-х годов было немало талантливых мастеров, одна из них, безусловно, племянница Надежды Петровны Ламановой Надежда Макарова, возглавляющая после войны Московский Дом моделей, там же работали Фекла Гореленкова, Валерия Горовиц, Тамара Файдель, Вера Аралова , Антонина Донская, Тамара Турчановская, Валерия Николаевская и многие другие. Самобытные туалеты создавали актриса немого кино Анель Судакевич, работавшая в эти годы в МДМ и Мария Карагодская, работавшая в ателье «Главтрикотаж», модельер Елена Райзман, портниха Валентина Соловьева из ателье Совета министров.
У Соловьёвой одевались жены советской партийной элиты и актриса Марина Ладынина. Мастерица Нина Гаппуло свои знаменитые вечерние и концертные платья лепила прямо на фигуре. У Варвары Данилиной, работавшей в ателье Художественного фонда в Москве, одевались кинозвезда Любовь Орлова, легендарные театральные актрисы Мария Бабанова и Цецилия Мансурова, прима-балерина Большого театра Ольга Лепешинская. Знаменитая московская портниха Елена Ефимова, создавала туалеты для Людмилы Целиковской, Марины Ладыниной и Любови Орловой, которая, кстати, и сама прекрасно шила. Клиентками Ефимовой были жены крупных партийных руководителей и военачальников. Простое белое платье, украшенное бисерной вышивкой, сшитое для Нины Еременко, жены маршала А. И. Еременко, так понравилось жене югославского лидера Иосифа Броз Тито, Йованке, что она приехала и заказала у Ефимовой точно такое же.
С середины 1940 х годов в силуэтах одежды преобладала романтическая женственность. В моде нарядные блузки и юбки, летние пляжные комбинезоны с брюками клёш, платья из ярких набивных тканей, шифона, крепдешины, креп-жоржета, тафты, гофрированного и гладкого шелка, канауса, маркизета, батиста. Повседневные платья стали короче, но для выхода по-прежнему рекомендовалось носить длинные модели. Шляпка была практически обязательным аксессуаром 40-х годов.
После тегеранской конференции, состоявшейся в 1943 году из США в СССР стали приходить крупные партии посылок с продовольствием и одеждой. Так часть советских людей, имевшая доступ к распределению дефицита смогла познакомиться с совершенно новыми для них моделями заграничной одежды, увидеть качество тканей и уровень пошива. Улицы послевоенной Москвы, демонстрировали, что люди спешили погрузиться в мирную жизнь, женщинам хотелось быть красивыми и модными, для них мода стала своеобразным лекарством от ран, нанесенных войной. Кроме того, в стране потерявшей огромную часть мужского населения, женщинам приходилось конкурировать между собой, чтобы обратить на себя мужское внимание. Невест было много, а женихов не хватало.
Приобрести красивую и модную одежду , о которой на время пришлось забыть, хотелось всем. Но скромные возможности и безумный дефицит вынуждали большую часть советских женщин довольствоваться вещами, приобретенными еще до войны. Во второй половине 1940-х годов, в СССР чрезвычайно популярны платья. Нежные, женственные, чаще всего с цветочным рисунком, с маленькими воротничками, бантиками, манжетиками, разнообразными отстрочками, кокетками и оборками, с рельефными выточками – они стали символом советской моды тех лет. Часто такие платья носили с жакетом или вязаной кофтой на пуговицах. Костюм, также являвшийся модной и престижной вещью 1940-х, многие позволить себе не могли. В обычных магазинах костюмы практически не продавались, в коммерческих и на толкучках были слишком дороги, сшить хороший костюм также было накладно, платье выигрывало во всех отношениях, а жакет, зачастую не отличающийся изяществом, напоминающий массивный мужской пиджак или вязаная кофточка, надетые поверх платья, создавали некоторое подобие ансамбля.
Достать в первый послевоенный год что-либо из одежды было очень сложно, за туфельками или пальто выстраивались многочасовые очереди. Многих выручало умение шить. Швейная машинка в доме была необходимой вещью. Портнихи-надомницы и, возобновляющие свою работу ателье, пользовались большим спросом. Из-за тотального дефицита, воровство в сфере торговли и массовая спекуляция, взращённые советской системой в 1920-е -1930-е годы продолжали успешно развиваться, причем, как показала дальнейшая жизнь, более успешно, чем сама швейная промышленность.
 |
Трофейная мода – это особое явление послевоенного времени. Советские солдаты, попавшие в европейские страны, увидели совершенно другую жизнь, другой быт, о котором они ничего не знали. С возвращением советских войск на родину в СССР хлынул поток трофеев. Везли все, что удалось добыть - мебель, предметы быта и предметы искусства, технику, журналы мод, украшения, парфюмерию, меха, и, конечно же, одежду и обувь. Что-то из привезенных трофейных вещей оставалось в домах, а что-то шло на продажу. Поток привозных вещей заполнил комиссионные магазины и рыночные «толкучки». Иностранные вещи были диковинкой для многих советских граждан. Ничего подобного большая часть людей, живущих в СССР никогда не видела. От неведения происходили курьезные ситуации, например, великолепное зарубежное нижнее бельё - пеньюары, комбинации, ночные сорочки и нижние юбки принимались за вечерние туалеты, поэтому нередкими были случаи, когда советские женщины приходили в публичные места в нижнем белья, считая его парадной одеждой.
Вторя половина сороковых – это время бума на меховые изделия. Каждая модница старалась достать себе меховое пальто, или, хотя бы, пальто с массивным меховым воротником и муфту. Очень модной моделью тех лет была короткая трапециевидная шубка с подложенными плечами. Но одной из самых модных вещей, которую можно считать олицетворением послевоенной моды, по праву является меховая горжетка. Самые популярные меха 1940-х – каракуль и котик, правда, настоящего котика практически ни у кого не было. Зато шубки и жакетки «под котик» из щипаного кролика встречались очень часто, кроличьи и беличьи шубы, считающиеся уделом небогатых женщин, также являлись распространенной верхней одеждой, ну а если на меха денег не хватало, то оставалось приобрести пальто с массивным меховым воротником, что впрочем, тоже было недёшево.
На стиль советских женщин в послевоенные годы большое влияние оказали образы западных кинозвезд, из трофейных фильмов, появившихся на советских экранах. Кумирами, которым подражали в манере одеваться, причесываться и краситься были звезды американского кино Дина Дурбин, Лоретта Янг и Джоан Кроуфорд, звезды третьего рейха, шведка Цара Леандер и венгерка Марика Рёкк, еще одна венгерская актриса Франческа Гааль, знаменитая норвежская фигуристка Соня Хени, снявшаяся в замечательном американском фильме «Серенада солнечной долины», легендарная английская актриса Вивьен Ли. Помимо кинофильмов, образы красавиц 1940-х годов, женщины СССР могли лицезреть на трофейных открытках, в иностранных женских журналах и журналах мод .
Безусловно, что и отечественные актрисы и певицы, которые в 1940-х годах были трансляторами западных модных эталонов, оказывали огромное влияние на жительниц СССР. Женщины подражали любимым актрисам, старались одеваться и причесываться как героини Марины Ладыниной, Людмилы Целиковской, Любови Орловой, Лидии Смирновой, Валентины Серовой. Образ Лизы Ермоловой из фильма 1943 года «Жди меня», в исполнении Серовой, стал образцом для подражания. Пожалуй, такого поклонения кинематографу, как в послевоенные 1940-е, в СССР больше не было, хотя, безусловно, кино будоражило сердца и умы жителей советской страны и в 1950-е и в 1960-е годы.
Под влиянием трофейных фильмов и журналов мод изменилась манера краситься. В моду вошли ярко-красная губная помада, брови, выщипанные изогнутой дугой и подведенные карандашом, накладные ресницы, которые можно было купить на черных рынках в крупных городах. Изображения зарубежных и отечественных кинодив и певиц собирали, наклеивали на стены, создавая где-нибудь над кроватью в коммунальной квартире или общежитии целые «иконостасы», воспевающие неземную красоту. Это была своеобразная эпоха советского гламура , существующего только в воображении представительниц прекрасного пола, развивающаяся параллельно с гламуром западным. Кинофильмы, журналы и открытки становились азбукой моды. Изображения кинематографических див рассматривали, запоминали, копировали, стараясь сшить одежду «как у них», причесаться и накраситься «как они».
Послевоенная эйфория быстро закончилась. В 1946 году английский премьер-министр Уинстон Черчилль произнес свою историческую речь, ознаменовавшую начало «холодной войны», объявив, что западный мир свободы и демократии необходимо отделить от коммунистического «железным занавесом», и предложив организовать «братскую ассоциацию англоговорящих народов» с целью оказать сопротивление коммунистической тирании. После такого выступления в СССР началась борьба с «тлетворным влиянием Запада». Кроме того, в послевоенной стране с новой силой возобновились сталинские репрессии, людей массово отправляли в тюрьмы и лагеря, расстреливали.
С 1947 года в мировой моде главенствует стиль «нью лук », предложенный Кристианом Диором. Но в послевоенном СССР невозможно было шить платья, на которые уходило от 10 до 40 метров ткани. Поэтому стиль Диора подвергался жесточайшей критике, а советские женщины еще долгое время ходили в укороченных юбках, скромных платьицах в цветочек и жакетах с подкладными плечами.
Правда и запад неоднозначно отнесся к новому направлению. Многие осуждали Диора за возврат к старым тенденциям, заставляющим женщин одеваться слишком сложно. Реальные люди в послевоенных Европе и Америке одевались не так как на страницах журналов мод
и в рекламных изданиях, а процветающий в американском кинематографе стиль гламур не имел к повседневности никакого отношения, и все же, это «не так» было иным, чем в СССР. Разница между иностранной одеждой и советской была колоссальная!
Стиль «нью лук» предлагал совершенно новый женский силуэт – без подкладных плечиков, с прилегающим лифом и сильно утянутой талией и, либо очень пышной юбкой, либо узкой юбкой в форме нераспустившегося бутона. «Нью лук» предполагал обязательное ношение грации, приподнимающей бюст. «Нью лук» был стилем, требующим от женщин создания единого ансамбля. В гардеробе должны были присутствовать нижние юбки, грация, хорошие бюстгальтеры, чулки, туфли на высоком каблуке, перчатки, сумочки и шляпки, украшения. Завершали образ искусный макияж и волосы, уложенные в прическу.
Несмотря на все запреты и высмеивания, диоровский «нью лук» окольными путями все же проник в СССР, хотя и с большим опозданием. Окончательно этот стиль утвердился в СССР только в 1956 году, с выходом на экраны фильма «Карнавальная ночь», в котором Людмила Гурченко одета в модель Диора, предложенную им в 1947-м. Ну а в СССР во второй половине 1940-х, да и в первые годы 1950-х, женщины носят все те же модели начала 40-х годов, а журналы мод не спешат знакомить советский народ с новыми мировыми тенденциями.
Мужская мода на протяжении 1940-х годов менялась не так быстро, как женская. В начале 40-х распространилась мода на рубашки с мягкими воротниками, которые носили без галстука. Костюмы, состояли из приталенных однобортных пиджачков из камвольных костюмных тканей - бостона, коверкота, трико или шевиота и брюк широкого покроя, чаще всего с отворотами внизу. Приталенные коротковатые пиджачки спортивного стиля, с накладными карманами и хлястиком сзади, тоже носили с широкими брюками. Распространенной моделью среди молодых людей была курточка на молнии, названная «москвичка» или «хулиганка», длиной до талии, на широком поясе, с двумя или четырьмя большими карманами и подобием широкой кокетки спереди, скроенной из другого материала, нежели сама курточка. Хулиганку можно было соорудить дома из нескольких старых вещей, она служила альтернативой пиджаку. Новой моделью 1940 года стали брюки гольф в виде широких панталон длиной до колена из шерстяной ткани.
У мужских пиджаков и верхней одежды были массивные подкладные плечи. Популярны пальто с потайной застежкой и рукавом реглан. Однако добротную и модную одежду из хороших тканей могли себе позволить лишь обеспеченные люди. Основная часть мужского населения ходила, в чем придется. Война же, отодвинула мужскую моду на второй план. Журналы мод
военного времени писали об изменениях в мужской моде
, которые в основном касались силуэта пиджаков, делающихся более масштабными из-за увеличивающихся подкладных плечей. Во второй половине 1940-х годов в мужской моде преобладают массивные двубортные пиджаки и широкие брюки, огромные пальто, словно с чужого плеча. Распространенный в народе мужской ансамбль тех лет - брюки, заправленные в сапоги, пиджак и кепка на голове, кроме того, популярны вязаные жилеты и свитеры, надетые на рубашку под пиджак. Галстуки этого периода широкие и короткие, чаще всего из шелка и шелка-полотна, популярные рисунки - в горошек и полоску.
Большим шиком считались трофейные или оставшиеся с 20х – 30х годов кожаные куртки и пальто. Ну а все те, кто не могли себе позволить обновку, ещё долго донашивали военную форму. Кепка в 1940-х была одним из самых распространенных головных уборов. Кепки носили рабочие, служащие, уголовники и мелкая шпана. Самой модной моделью считалась кепка из серой ткани, типа букле, с маленьким козырьком и с пуговкой на макушке, сшитая из клиньев, почему- то, получившая название «лондонка». Такие кепки восьмиклинки были действительно очень популярны с начала 20-го века, но не только в Лондоне, а во всей Европе и Америке. Но у нас они были «лондонками». В подобной кепке в 40х - 50х годах обычно стоял в воротах вратарь «Зенита» и сборной СССР Леонид Иванов. Болельщики шутили: «Иванов в кепке - ворота на замке».
Послевоенное трофейное влияние главным образом, отразилось на покрое пиджаков и ещё в СССР в мужском гардеробе почетное место заняли фетровые шляпы. В военные годы в СССР появилось много высококлассных мужских портных-евреев, бежавших с оккупированных немцами западных территорий. Советское руководство после войны одевали портные-евреи из Польши и Литвы. Обувь для советской элиты изготавливали обувщики-армяне. Мода в разрушенной стране, конечно же, была лишь для тех, кто мог себе хоть что-то позволить. Признаком благополучия и избранности являлся костюм тройка и мягкая фетровая шляпа в стиле американского актера Хемфри Богарта. Многие заказывали себе бостоновые или шевиотовые френчи, подражая Сталину.
В послевоенные годы в СССР возникла советская молодёжная субкультура, получившая название «стиляжничество». Стиляги отрицали навязываемые, советским обществом стереотипы поведения, им не нравилось однообразие в одежде, в музыке и в стиле жизни, поэтому они стали создавать свою собственную среду обитания. Стиляжничество зародилось в студенческой среде, где было много детей советской элиты - высоких партийных начальников, дипломатов, ученых. Первые упоминания о стилягах относятся к 1947 году. В 1949-м в журнале «Крокодил» появился знаменитый фельетон Д. Беляева «Стиляга», после которого понятие закрепилось окончательно. Молодые люди слушали запрещенный джаз и танцевали «буги вуги». Стиляги подвергались постоянным нападкам и высмеиванию в прессе, им посвящались сатирические фельетоны и карикатуры в журнале «Крокодил». Главное время советских стиляг еще впереди - это 1950е – 1960е годы.
Советская мода 1940-х годов представляла собой микс из трогательных цветастых женских платьиц, часто сшитых дома на машинке, поверх которых обычно надевался жакет, неожиданных трофейных туалетов, старомодных вещей, сохранившихся еще с 30-х, а то и с 20-х годов, нелепых, перешитых из старой одежды юбок и блузок, затертых пальтишек и вычурных меховых горжеток. В стране одевались очень неоднородно, возможности одних, сильно отличались от возможностей других.
Сейчас, когда тема ретро в моде , часто можно услышать рассказы о том, как в СССР все было скудно и убого. По-разному было. К сожалению, правда об этом времени часто сводится к штампам и клише. Мода всегда неоднородна, в любое время в любой стране. Даже когда есть четко выраженная, прослеживающаяся модная тенденция, женщины, принадлежащие к разным социальным группам, живущие в разных регионах, выглядят совсем не одинаково. Это реалия любой эпохи, в том числе и современной. При воспоминании о женщинах и девушках 1940-х годов, в голове не возникает образ неопрятной, убогой и жалкой советской гражданки, а рисуется статная девчонка в военной форме с кудряшками на голове, каким-то невероятным образом завитыми где-нибудь в блиндаже, или романтичная девушка в цветастом платьице с красиво уложенными косами, или женщина в затейливом платье с меховой горжеткой, красными губами и замысловатой укладкой.
Что это, правда, вымысел? Что движет сознанием, ностальгия по тому, чего уже никогда не вернешь, попытка найти красоту и стиль в прошлом, пушкинское « что пройдет, то будет мило»? Сложно сказать. У каждого своё. Но вспоминая наших советских бабушек и мам, их стремление, независимо от того, в какой стране им было уготовано родиться, быть модными, хочется оставить рассуждения о государстве и его политике, об идеологии, а просто говорить об удивительных и очень красивых женщинах 1940-х годов!
Продолжение следует ( История советской моды - часть четвертая 50-е годы )
Воспроизведение данного материала запрещено -
Загрузка...
